Nieuwsflitsen

Op deze pagina worden berichten geplaatst van Bestuur of Commissies, maar ook van clubleden die voor onze andere leden interessant kunnen zijn. Hiertoe nodigen wij onze clubleden uit om via e-mail (pr.communicatie@club-pan.nl) een "nieuwsflits" in te zenden. PR & Communicatie beslist over plaatsing van berichten. Wij hopen met dit platform de communicatie door en met onze clubleden verder te bevorderen. 

 

Lees verder (scroll naar beneden voor het desbetreffende artikel): 
-  Pan Gathering Sweden
-  Beste bandenkeuze zware toermotoren 
-  Wetenswaardigheden van de Honda Pan European ST1300
-  Europese motorrijdersorganisaties bundelen krachten
-  Filerijden met de motor
-  Het belang van oordoppen
-  BRAVOK (kent u die nog?)


Welcome to Pan Gathering 2026, the 28th meeting for Honda Pan European owners. This is the first time that the Sweden Pan-European Club has organized this event on its own. We were supposed to host the meeting in 2020, but it had to be canceled due to the pandemic. So now it is with great pleasure that we invite all of you our friends to join us here in Sweden.


Bohuslän – Scandinavia’s saltiest pearl
Our destination Uddevalla is located in the Bohuslän region on Sweden’s west coast, just north of Gothenburg. Bohuslän is known for its dramatic archipelago, small fishing villages and relaxed coastal culture. The region offers a combination of Nordic nature, maritime history and modern gastronomy.

Website: Bohuslän på Västkusten (Gebruik Ctrl-toets en klik om de website in een nieuwe pagina te openen).


Important dates:

05-02-2026 Registration opens
01-06-2026 Last day to register - registration fee paid
15-06-2026 Last day to register/pay to the hotel


Terms and conditions for the meeting
•  Participation is entirely at your own responsibility and risk
•  Participants must be aware of and comply with Swedish laws and regulations
•  Participants are responsible for their own insurance for both person, motorcycle and belongings
•  Participants must follow the meeting organizer's instructions during their stay
•  Participants must follow the tour guides' instructions on the routes


Registration and payment
Registration takes place in two steps:
1. a: To Sweden Pan-European Club. Fill in the form below. Once this is done, you will receive confirmation of your registration and a booking code to use when booking your hotel
b: Registration fee 600 SEK to Sweden Pan-European Club's account at Swedbank. This fee includes T-shirt and other costs for the club.
This fee is non-refundable.
International payment: BIC: SWEDSESS IBAN: SE6080000810599247489157
Swedish payment: BG 5916-7643
2. To Hotel Bohusgården. Double room 5243 SEK/person. Single room 7133 SEK/person. This includes: 4 nights incl. breakfast. 4 dinners excl. drinks. Welcome drink. Free access to Spa and pool areas etc. Use the link below and the code you received via email when you registered in step 1.


Questions etc.
Send an email to ordforande@spec.nu and we will respond as soon as we can.



Beste bandenkeuze voor zware toermotoren

Binnen onze club gaat het vaak over welke banden we aanbevelen of gebruiken op onze veelal zware toermotoren. Zoals de meesten wel begrijpen is onze Pan European ST1300 niet bepaald een lichte motor. Juist daarom is het zo belangrijk om een goede bandenkeuze te maken. Met de juiste bandenkeuze kom je onderweg niet voor verrassingen te staan. Nu bestaan er natuurlijk allemaal verschillende types motorrijders. Dan praten we over beginnende, gevorderde of ervaren rijders. Maar ook over wat voor type rijstijl hanteer je als motorrijder. Je kunt daarbij denken aan een sportieve, agressieve, of juist rustige rijstijl. Voordat je een bandenkeuze gaat maken is dat een van de belangrijkste zaken die helder moet hebben voor jezelf.

Er zijn bandenland legio keuzes in aanbieders en in merken/typen banden. De duurste band blijkt niet altijd de beste en de goedkoopste niet altijd de slechtste. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk verschillen. Nu moet ik zeggen dat tegenwoordig in het zware (sport)toersegment geen slechte banden meer worden gemaakt. Natuurlijk bestaat er onderling verschillen maar deze verschillen bestaan dan vooral uit duurzaamheid (hoeveel kilometer gaat een band mee). Uiteraard zal dat per rijstijl ook weer verschil uitmaken. Maar ook in verschil qua grip in de bochten, rechtuit stabiliteit, grip of droog en/of nat wegdek. Dit soort zaken zijn uitvoerig getest door verschillende vooraanstaande motorbladen en instanties.

Binnen de CPEN hoor ik dat veel leden kiezen voor de Michelin Road 6. Maar in principe zou voor onze Pan European ST1300 de GT versie noodzakelijk zijn. Maar deze wordt voor onze bandenmaat helaas niet gemaakt. Ik ben zelf ook behoorlijk zwaar en als ik samen met mijn partner op pad ga met de motor dan vind ik een GT versie. Deze levert betere stabiliteit doordat de “wangen” hier veel steviger en harder zijn. Daarom valt voor mij de Road 6 bij voorbaat af. Ben je natuurlijk een slanke lichtgewicht rijder van postuur en ga je altijd solo op pad met weinig bepakking dan is de Road 6 een prima keuze.

Zelf kies ik zoals gezegd voor veiligheid boven alles en ben daarom tocht weer terecht gekomen bij de Bridgestone GT versies. Ik ben hier zeer tevreden over en met volle bepakking en twee berijders merk ik dat de stabiliteit geweldig is. Ook in de bochten ervaar ik goede grip. De rechtuit stabiliteit is prima ook bij hogere snelheden. Op nat wegdek levert dit type banden prima prestaties. Qua duurzaamheid verwacht ik veel van de T33.

Ik hoop dat jullie hierbij een beetje een idee hebben gekregen wat er allemaal te vinden is in bandenland. Het blijft uiteindelijk een zeer persoonlijke keuze. Iedereen voelt zich misschien weer lekker bij een eigen keuze. Blijf dat ook vooral doen want je moet je natuurlijk veilig voelen op jouw motor. Dat is het belangrijkste van alles. Zoals jullie in onderstaande overzicht zien zijn er talrijke mogelijkheden. Misschien kom je zelfs banden tegen waar je zelf nog nooit aan gedacht zou hebben. Weet dat al deze banden in principe goede banden zijn voor onze motoren. Mogelijk probeer je bij een volgende bandenwissel een keer een ander merk. Dat zou wel eens een eyeopener kunnen zijn.

Uit recente sport-tour motorbandentests (2024-2025) komen de Michelin Road 6 (GT), Pirelli Angel GT II en Metzeler Roadtec 02 als absolute topfavorieten naar voren, geprezen om hun uitstekende grip op nat wegdek, stabiliteit en lange levensduur. Deze banden bieden de beste balans tussen sportief stuurgedrag en comfortabele toereigenschappen.

 

Beste Sport-Tour Motorbanden (Testresultaten):

  • Michelin Road 6 / Road 6 GT: Vaak testwinnaar, biedt een zeer solide allround prestatie met uitstekende grip op nat wegdek.
  • Pirelli Angel GT 2: Zeer sterk aanbevolen voor sportieve rijders, biedt topfeedback en droge grip.
  • Metzeler Roadtec 02: Blinkt uit in natte omstandigheden en biedt een zeer stabiele, sportieve rijervaring.
  • Continental Road Attack 4: Een zeer goede allrounder, staat bekend als "hyper-touring" band met een snelle opwarmtijd.
  • Dunlop Roadsmart 4: Een zeer goede, gebalanceerde optie in de touringklasse.
  • Bridgestone T32 / T33: De T32 staat bekend om goede feedback, terwijl de nieuwere T33 de nadruk legt op levensduur en vertrouwen.

 

Belangrijke overwegingen bij keuze:

  • Nat versus droog: De Metzeler Roadtec 02 wordt vaak geprezen om zijn uitstekende prestaties op nat wegdek.
  • Levensduur: De Continental RoadAttack 4 staat bekend om zijn duurzaamheid.
  • GT-versie: Voor zwaardere toermotoren zijn de "GT" varianten (zoals van de Michelin Road 6) aanbevolen voor betere stabiliteit.

 

 

Vr.gr Robin Janssen.

 

 

Wetenswaardigheden over onze Honda Pan European ST1300

 

De ontstaansgeschiedenis van de Honda Pan-European ST1300 begon aan het begin van de 21e eeuw als het langverwachte antwoord op de verouderende, maar zeer succesvolle ST1100. Geïntroduceerd in 2002, was het doel van Honda om de ultieme Europese toermotor te creëren die de concurrentie van BMW en Yamaha voor kon blijven.

 

Hier zijn de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling en geschiedenis:

 

1. De Erfenis van de ST1100

De ST1100 werd in 1990 gelanceerd na een uitgebreid ontwikkelingsproces in Europa. Honda wilde een machine die specifiek was afgestemd op de behoeften van de Europese toerrijder: hoge kruissnelheden op de Autobahn en wendbaarheid in de Alpen. Hoewel de ST1100 een icoon werd, miste hij moderne technieken zoals een zesde versnelling en brandstofinjectie.

2. Ontwikkeling van de ST1300 (2002)

Voor de opvolger koos Honda niet voor een simpele update, maar voor een volledig nieuw ontwerp. De focus lag op meer vermogen, een lager zwaartepunt en betere ergonomie.

  • Motorblok: De cilinderinhoud steeg naar 1261 cc met een dwarsgeplaatste V4-configuratie.
  • Techniek: Voor het eerst werd het model uitgerust met het geavanceerde PGM-FI brandstofinjectiesysteem voor een lineaire gasrespons.
  • Frame: Het stalen frame van de ST1100 maakte plaats voor een lichter aluminium frame, wat de motor ondanks zijn gewicht van 321 kg opvallend wendbaar maakte.

3. De "Pan-Weave" Controverse (wobble)

Kort na de lancering in 2002 ontstond er commotie door het zogenaamde pendelen (instabiliteit bij zeer hoge snelheden), in de volksmond ook wel de "Pan-weave" genoemd. Dit fenomeen trad vooral op in Duitsland op de Autobahn. Hoewel de ervaringen per motor en rijder verschilden, leidde dit tot aanpassingen in het chassis en de ophanging in latere modeljaren om de stabiliteit te verbeteren.

4. Einde van een Tijdperk

De ST1300 bleef lang in productie en werd geliefd bij zowel toerrijders als politiekorpsen wereldwijd vanwege zijn betrouwbaarheid en comfort.

  • Productiestop: Rond 2016-2017 verdween de Pan-European definitief uit de prijslijsten van Honda.
  • Opvolging: Er kwam nooit een directe "ST1500" of vergelijkbare opvolger met V4-blok. Honda schoof later de NT1100 (een tweecilinder) naar voren als de spirituele opvolger voor de Europese toermarkt.

 

Technische verschillen tussen de ST1100 en de ST1300

 

De overgang van de ST1100 naar de ST1300 in 2002 was geen kleine update, maar een compleet nieuw ontwerp. Hoewel het concept van de V4-toermachine bleef, veranderde bijna elk onderdeel.

 

Hier zijn de belangrijkste technische verschillen:

 

1. Het Motorblok

  • Cilinderinhoud: De ST1100 had 1085 cc, terwijl de ST1300 groeide naar 1261 cc.
  • Brandstofvoorziening: De ST1100 vertrouwde op vier 32mm carburateurs. De ST1300 kreeg het moderne PGM-FI injectiesysteem, wat zorgde voor een directere gasrespons en een lager verbruik.
  • Prestaties: Het vermogen steeg van ongeveer 100 pk naar 126 pk. Belangrijker was het koppel: dat nam toe van 107 Nm naar 125 Nm, waardoor de 1300 veel krachtiger aanvoelde bij lage toeren.
  • Balansassen: De ST1300 kreeg dubbele balansassen (tegenover één bij de 1100), wat de motorloop nog trillingsvrijer maakte.

2. Frame en Rijwielgedeelte

  • Materiaal: De ST1100 had een traditioneel stalen wiegframe. De ST1300 stapte over op een lichter en stijver aluminium frame, waarbij het blok als dragend deel werd gebruikt.
  • Wielbasis: De ST1300 heeft een kortere wielbasis (1490 mm vs 1555 mm), wat hem in theorie wendbaarder maakt in bochten, ondanks het hoge gewicht.
  • Remmen: Waar de ST1100 (in latere jaren) optioneel ABS/CBS had, werd het gecombineerde remsysteem (Dual-CBS) op de ST1300 de standaard en veel geavanceerder uitgevoerd.

3. Ergonomie en Comfort

  • Zithoogte: Bij de ST1100 was de zithoogte vast (800 mm). De ST1300 introduceerde een in drie hoogtes verstelbaar zadel, wat de motor toegankelijker maakte voor verschillende rijders.
  • Ruit: De ruit van de ST1100 was vast (of handmatig verstelbaar bij accessoires). De meeste ST1300-modellen zijn uitgerust met een elektrisch verstelbare ruit, die tijdens het rijden bediend kan worden.
  • Brandstoftank: De tankinhoud van de ST1300 is met 29 liter iets groter dan de 28 liter van de ST1100, en de tank is deels onder het zadel geplaatst voor een lager zwaartepunt.

4. Transmissie

  • Beide motoren hebben vijf versnellingen en cardanaandrijving. De ST1300 heeft echter een modernere koppeling en een transmissie die soepeler schakelt dan de soms wat "klonkerige" bak van de ST1100.

 

 

Samenvattingstabel

Kenmerk

Pan-European ST1100

Pan-European ST1300

Vermogen

100 pk

126 pk

Frame

Staal

Aluminium

Injectie

Carburateurs

PGM-FI (Injectie)

Ruit

Vast

Elektrisch verstelbaar

Zadel

Vast

Verstelbaar (3 standen)

Aandrijving

Cardan

Cardan

 

 

Onderhoudspunten

 

Als je overweegt een tweedehands Honda ST1300 Pan-European aan te schaffen of er al een bezit, zijn er een paar specifieke zaken die extra aandacht verdienen. Hoewel het blok bekend staat als "onverwoestbaar" (200.000 km is geen uitzondering), heeft elke machine zijn zwakke plekken.

 

Dit zijn de belangrijkste onderhouds- en controlepunten:

 

1. Het Koelsysteem (De bekende "slangenklemmen")

De ST1300 heeft veel koelslangen die diep onder het injectiehuis (de V-bank) liggen.

  • Probleem: De originele slangenklemmen kunnen na verloop van tijd hun spanning verliezen, wat leidt tot kleine koelvloeistoflekkages die lastig te vinden zijn.
  • Check: Kijk of er roze/witte aanslag (opgedroogde koelvloeistof) op het motorblok zit of dat je een zoete geur ruikt na een rit.

2. De Thermostaat

Een veelvoorkomend euvel bij de ST1300 is een thermostaat die "open" blijft staan.

  • Symptoom: De temperatuurmeter komt tijdens het rijden niet verder dan 1 of 2 blokjes (normaal is 3). Dit zorgt voor een hoger brandstofverbruik omdat de computer denkt dat de motor nog koud is.

3. De Achterbrug (Corrosie)

Hoewel de ST1300 een aluminium frame heeft, is de achterbrug van staal.

  • Probleem: Door opspattend vuil en pekel kan de achterbrug van binnenuit gaan rotten, vooral aan de onderzijde bij de schokdemperbevestiging.
  • Check: Inspecteer de achterbrug grondig op roestblaasjes of gaten. Dit is een duur onderdeel om te vervangen.

4. Remmen en het Dual-CBS Systeem

De ST1300 heeft een gecombineerd remsysteem met een secundaire hoofdremcilinder op de linker voorvorkpoot.

  • Onderhoud: Het systeem is complex om te ontluchten. Als de remvloeistof niet elke twee jaar is ververst, kan de secundaire cilinder vastslaan, waardoor de achterrem blijft aanlopen.
  • Check: Draai het achterwiel met de hand rond; dit moet soepel en zonder weerstand gaan.

5. Elektrisch verstelbare ruit

Het mechanisme van de ruit kan stroef gaan lopen door vervuiling of uitdrogend vet.

  • Check: Luister of de motor van de ruit "moeite" heeft of kraakt. Regelmatig reinigen en smeren van de geleiders voorkomt dat de dure stelmotor doorbrandt.

6. Cardanklok en Meenemer

Bij elke bandenwissel (achter) moet de cardanvertanding worden gesmeerd met specifiek Moly-vet (minimaal 40% molybdeen).

  • Risico: Gebeurt dit niet, dan slijten de tanden van de meenemer in op het achterwiel, wat een zeer kostbare reparatie is.

7. Distributie (Verschil met ST1100)

In tegenstelling tot de ST1100 (die een riem heeft die elke 150.000 km moet), heeft de ST1300 een distributieketting.

  • Voordeel: Deze is in principe onderhoudsvrij voor de levensduur van de motor, mits de kettingspanner goed werkt.

Pro-tip: Vraag bij aankoop altijd of de 24.000 km beurt (kleppen stellen) is uitgevoerd. Dit is een arbeidsintensieve en dus dure klus waarbij veel kuipwerk verwijderd moet worden.

 

Hier is een praktische en overzichtelijke checklist die je kunt gebruiken bij de bezichtiging van een Honda ST1300 Pan-European.

 

1. Optische & Algemene Staat

  • Schade aan de kuip: Check de spiegels en de zijkoffers op krassen (indicatie van omvallen).
  • Koplamp: Controleer op barsten of vocht aan de binnenzijde.
  • Zadel: Verstel het zadel in alle drie de standen om te zien of het mechanisme nog soepel werkt.

2. Techniek & Motor (Koude start!)

  • Koude start: Vraag de verkoper de motor niet warm te draaien voor je komst. Luister naar een rustige, regelmatige loop zonder tikken.
  • Thermostaat: Laat de motor stationair warmdraaien. De digitale temperatuurmeter moet binnen enkele minuten naar 3 blokjes klimmen en daar strak blijven staan tijdens het rijden.
  • Koelvloeistoflekkage: Kijk met een zaklamp in de "V" van het blok (onder de injectie) of je roze/witte sporen ziet van lekkende slangen.

3. Slijtageonderdelen (Duur!)

  • Achterbrug: Voel met je hand aan de onderkant van de achterbrug (bij het achterwiel). Voel je roestblaasjes of gaten? Pas op: Dit is een dure reparatie.
  • Remschijven: Controleer op groeven en dikte. De ST1300 is zwaar en verbruikt relatief veel remvoering.
  • Banden: Check de profieldiepte, maar ook de productiedatum (DOT-code). Oude banden (ouder dan 5-6 jaar) moeten vervangen worden.

4. Specifieke ST1300 Functies

  • Elektrische ruit: Laat de ruit tijdens het rijden (of met contact aan) volledig omhoog en omlaag gaan. Het moet soepel en zonder gekraak gaan.
  • Dual-CBS (Remmen): Duw de motor aan en rem alleen met de achterrem; voel of de voorkant ook iets duikt (dit hoort).
  • Aanlopende remmen: Zet de motor op de middenbok en draai het achterwiel met de hand. Het moet vrij ronddraaien. Als het zwaar gaat, zit de secundaire hoofdremcilinder waarschijnlijk vast.

5. Onderhoudshistorie

  • 24.000 km beurt: Is de grote beurt (kleppen controleren) uitgevoerd? Dit is een dure klus van €600-€800+.
  • Cardan-vet: Is de vertanding van het achterwiel gesmeerd met Moly-vet bij de laatste bandenwissel? (Vraag dit specifiek aan de eigenaar).
  • Sleutels: Zijn beide originele sleutels aanwezig? (De ST1300 heeft het HISS-startonderbrekingssysteem; een sleutel bijmaken is prijzig).

6. Tijdens de proefrit

  • Stabiliteit: Laat bij ca. 60-80 km/u het stuur heel voorzichtig even los (handen er vlakbij houden!). De motor moet kaarsrecht blijven rijden zonder te schudden (shimmy).
  • Koppeling: Slip de koppeling in een hoge versnelling. Bij 126 pk mag deze absoluut niet slippen.

Tip: Neem altijd iemand mee die kritisch kijkt, want als koper word je vaak verblind door de glimmende lak!

 

Gangbare prijzen:

 

De prijzen voor een tweedehands Honda ST1300 Pan-European variëren sterk op basis van het bouwjaar, de kilometerstand en of je de motor bij een dealer of particulier koopt. Omdat de motor tot 2017 geproduceerd is, is de spreiding in prijs aanzienlijk.

 

Hier is een overzicht van de gangbare marktprijzen in 2024/2025:

 

Prijsindicatie per categorie

  • Instapmodellen (2002 - 2005): Voor de vroege bouwjaren met hogere kilometerstanden (boven de 100.000 km) betaal je meestal tussen de € 2.900 en € 4.500. Motoren met meer dan 150.000 km op de teller duiken soms onder de € 3.000.
  • Middenmoot (2006 - 2010): Voor een goed onderhouden exemplaar uit deze periode met een kilometerstand tussen de 60.000 en 90.000 km liggen de prijzen vaak tussen de € 4.500 en € 6.500.
  • Jonge occasions (2011 - 2017): De laatste bouwjaren zijn zeer gewild. Prijzen voor modellen vanaf 2011 met een relatief lage kilometerstand beginnen bij ongeveer € 7.000. Voor de allerlaatste modellen (2016) in nieuwstaat kan de prijs zelfs oplopen tot boven de € 11.000.

 

Overzichtstabel Occasions

Bouwjaar

Kilometerstand (indicatie)

Prijsbereik

2002 - 2004

90.000 - 150.000+ km

€ 2.900 - € 4.000

2005 - 2009

60.000 - 90.000 km

€ 4.200 - € 5.800

2010 - 2014

40.000 - 70.000 km

€ 6.500 - € 8.500

2015 - 2017

< 40.000 km

€ 9.000 - € 12.000

 

Waar op te letten bij de prijs?

  1. Dealer vs. Particulier: Bij dealers betaal je vaak een meerprijs voor garantie en een afleverbeurt. Particuliere prijzen liggen vaak 15-20% lager. (Marktplaats)
  2. Accessoires: Zaken zoals een topkoffer (niet altijd standaard), handvatverwarming, comfortzadel of een Garmin/TomTom navigatie kunnen de waarde met enkele honderden euro's verhogen.
  3. ABS: Vrijwel alle ST1300's in Nederland hebben ABS, maar controleer dit altijd. Modellen zonder ABS zijn minder waard en lastiger te verkopen.


 

 

 

 

 

Filerijden met de motor: wat mag wel en wat niet?

Lisa Ginus - 26 maart, 2026

Het is één van de praktische voordelen van motorrijden: in een file tussen de stilstaande of langzaam rijdende auto’s door rijden. Dit filefilteren of lane splitting kan je als motorrijder veel tijd besparen, het maakt het rijden leuker en zorgt zelfs nog voor betere doorstroming van het verkeer. Maar wat mag officieel nu wel en niet, als het om filerijden voor motoren gaat? In dit artikel lees je hoe het juridisch zit en hoe het in andere Europese landen geregeld is.

Filerijden in Nederland: toegestaan, maar met duidelijke richtlijnen

In Nederland bestaat er geen specifieke wet die filerijden expliciet regelt. In de praktijk wordt het wel toegestaan, mits het op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. De zogenoemde filegedragscode, opgesteld door verkeersorganisaties, geeft hiervoor duidelijke richtlijnen:

  • Beperk het snelheidsverschil, rijd maximaal 10 km/u sneller dan het verkeer in de file.
  • Alleen bij langzaam verkeer, zodra het verkeer weer sneller rijdt dan 50 km/u, voeg je weer in op de rijstrook.
  • Rijd bij voorkeur tussen de twee meest linker rijstroken, automobilisten verwachten motorrijders hier meestal.
  • Gebruik de vluchtstrook niet, dit kan een boete opleveren.
  • Houd voldoende afstand tot andere motoren; ongeveer twee autolengtes.

Achter een file blijven staan: niet altijd de veiligste keuze

Sommige motorrijders kiezen ervoor om achter een file te blijven rijden. Dat lijkt misschien veilig, maar kan juist risico’s opleveren. In files wisselen auto’s regelmatig van rijstrook, remmen onverwacht of bestuurders letten minder goed op hun spiegels, wat gevaarlijke situaties kan opleveren.

Zeker in de zomer vraagt dit extra aandacht. Stilstaan of stapvoets rijden in de zon kan snel zorgen voor hoge temperaturen en minder comfort. Zowel motorrijder als de motor kunnen daardoor oververhit raken, wat het belang van verantwoord filerijden nog groter maakt.


Extra aandacht bij vrachtwagens

Bij filerijden is het belangrijk om extra alert te zijn rondom vrachtwagens.

  • Rechts langs vrachtwagens rijden is een van de meest risicovolle plekken op de snelweg, vanwege de grote dode hoek.
  • Tussen twee vrachtwagens in rijden (voor en achter) kan gevaarlijk zijn, omdat hun remweg langer is en vrachtwagenchauffeurs je als motorrijder minder goed kunnen zien.
  • Bij lage snelheid kan een trailer uitslaan, waardoor de beschikbare ruimte plotseling kleiner wordt.

Filerijden in Europa: de regels verschillen

Wie met de motor door Europa reist, merkt al snel dat filerijden niet overal hetzelfde is geregeld.

België
Filerijden is toegestaan. Motorrijders mogen maximaal ongeveer 20 km/u sneller rijden dan de file en worden geadviseerd tussen de twee meest linker rijstroken te blijven.

Frankrijk
Hier is filerijden toegestaan op wegen met minimaal twee rijstroken per richting. Net als in Nederland gebeurt filerijden meestal tussen de twee linkerrijstroken.

Duitsland
Filerijden is in Duitsland verboden. Motorrijders moeten in de file blijven staan, ook wanneer het verkeer volledig stilstaat. Wanneer je toch tussen het verkeer doorrijdt, kan dit een boete opleveren.

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk is filerijden toegestaan en is onderdeel van de rijopleiding en de Highway Code. Met de nadruk op voorspelbaar rijden.

Italië
De wetgeving is niet expliciet als het om filerijden gaat, maar in de praktijk wordt het wel vaak gedoogd. Bij onveilig gedrag kan politie of verkeershandhaving ingrijpen.

Spanje
Hier bevindt filerijden zich in een grijs gebied: het is niet expliciet toegestaan, maar komt in de praktijk regelmatig voor op snelwegen en in steden.


5 tips voor veilig filerijden

Een aantal praktische aandachtspunten kan helpen om filerijden zo veilig mogelijk te houden:

  • Houd je snelheid laag en voorspelbaar, zodat automobilisten je goed kunnen zien en kunnen anticiperen.
  • Ga er altijd vanuit dat je niet te zien bent.
  • Wees extra alert bij vrachtwagens en bussen: niet rechts passeren of tussen vrachtwagens in rijden. Dit kan gevaarlijk zijn.
  • Sluit niet zomaar achteraan een file aan en zorg dat achteropkomend verkeer je tijdig kan zien.
  • Houd voldoende afstand tot andere motorrijders, ongeveer twee autolengtes.

Het tussen de file doorrijden is een samenspel tussen jou en het overige verkeer, maar geen recht. Wordt dus niet direct boos als je even niet gezien wordt.

Filerijden: een voordeel van motorrijden, maar wel verantwoord

Filerijden is voor veel motorrijders een van de praktische voordelen van motorrijden. Het kan reistijd verkorten, het rijplezier vergroten en bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer. Tegelijkertijd staat veiligheid altijd voorop. Wees zichtbaar, rijd voorspelbaar en volgens de richtlijnen, en sluit nooit gedachtenloos bij een file aan. Vooral in de zomer is verantwoord filerijden belangrijk om risico’s door oververhitting te vermijden.

Filerijden kan en mag, maar het werkt alleen in je voordeel als je het bewust, beheerst én met oog voor anderen doet.

Bron: KNMV Nieuwsbrief maart 2026

 


Oordopjes voor op je motor zo bescherm je je gehoor tijdens het rijden

 

Het rijden op een motor brengt veel plezier met zich mee, maar het geluid dat je tijdens het rijden ervaart kan schadelijk zijn voor je gehoor. De motorgeluid, windgeluid en verkeersgeluiden combineren zich tot een hoog geluidsniveau dat gedurende langere tijd op je oren inwerkt. Dit kan op den duur leiden tot gehoorschade en andere gezondheidsproblemen. Het is daarom belangrijk om je gehoor te beschermen met geschikte oordopjes. In dit artikel lees je alles over hoe je je gehoor kunt beschermen tijdens het motorrijden en welke opties er voor je beschikbaar zijn.

Waarom is gehoorbescherming op de motor belangrijk

Wanneer je op een motor rijdt, word je blootgesteld aan geluidsniveaus die aanzienlijk hoger zijn dan in het dagelijks leven. Het geluid van de motormotor zelf, gecombineerd met het windgeluid dat ontstaat door de snelheid, kan gemakkelijk uitkomen op 90 tot 110 decibel. Dit is vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag of een vliegtuig dat opstijgt. Langdurige blootstelling aan zulke geluidsniveaus kan permanente gehoorschade veroorzaken, wat leidt tot gehoorverlies en tinnitus, een aandoening waarbij je constant een piepend geluid in je oren hoort. Bovendien kan het hoge geluidsniveau je concentratie beïnvloeden en je alertheid verminderen, wat de veiligheid tijdens het rijden in gevaar brengt. Het dragen van geschikte gehoorbescherming is daarom niet alleen belangrijk voor je gezondheid, maar ook voor je veiligheid op de weg.

Verschillende soorten oordopjes voor motorrijders

Er zijn verschillende soorten oordopjes beschikbaar die speciaal ontworpen zijn voor motorrijders. Elk type heeft zijn eigen voordelen en nadelen, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en behoeften. Het is belangrijk om de juiste keuze te maken zodat je zowel beschermd bent als comfortabel kunt rijden.

Schuimoordopjes

Schuimoordopjes zijn de meest voorkomende en betaalbare optie voor gehoorbescherming. Deze oordopjes zijn gemaakt van een zacht schuimmateriaal dat je in je oor plaatst, waarna het uitzet en een airtight seal vormt. Ze zijn eenvoudig in gebruik en bieden een goede geluidsisolatie. Het voordeel van schuimoordopjes is dat ze goedkoop zijn en goed werken voor de meeste mensen. Het nadeel is dat ze niet erg duurzaam zijn en regelmatig vervangen moeten worden. Bovendien kunnen ze oncomfortabel aanvoelen als je ze langere tijd draagt, vooral als je een helm op hebt.

Herbruikbare oordopjes

Herbruikbare oordopjes zijn gemaakt van rubber of siliconen en kunnen meerdere keren gebruikt worden. Ze zijn duurzamer dan schuimoordopjes en kunnen gemakkelijk schoongemaakt worden. Deze oordopjes zijn beschikbaar in verschillende maten, zodat je de juiste pasvorm voor je oren kunt vinden. Het voordeel is dat ze kosteneffectief zijn op lange termijn en comfortabel kunnen zijn. Het nadeel is dat ze minder effectief kunnen zijn dan schuimoordopjes als ze niet goed passen, en ze kunnen minder gemakkelijk in je oren blijven zitten tijdens het rijden.

Aangepaste oordopjes

Aangepaste oordopjes worden speciaal voor jou gemaakt op basis van een afdruk van je oren. Deze oordopjes bieden de beste pasvorm en comfort, omdat ze precies in je oren passen. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en bieden uitstekende geluidsisolatie. Het voordeel is dat ze zeer comfortabel zijn en goed blijven zitten, zelfs tijdens intensief motorrijden. Het nadeel is dat ze aanzienlijk duurder zijn dan andere opties en dat het proces van het laten maken ervan enige tijd in beslag neemt.

Hoe kies je de juiste oordopjes voor je motor

Het kiezen van de juiste oordopjes hangt af van verschillende factoren. Ten eerste moet je bepalen hoeveel geluidsisolatie je nodig hebt. Als je veel op de snelweg rijdt, heb je waarschijnlijk meer bescherming nodig dan als je vooral in de stad rijdt. Ten tweede moet je rekening houden met je budget. Schuimoordopjes zijn het goedkoopst, terwijl aangepaste oordopjes het duurste zijn. Ten derde is comfort belangrijk, vooral als je lange afstanden rijdt. Je wilt oordopjes die goed passen en niet irriterend aanvoelen. Ten slotte moet je controleren of de oordopjes compatibel zijn met je helm. Sommige oordopjes kunnen oncomfortabel zijn als je ze onder een helm draagt.

Het belang van juiste montage en gebruik

Het is niet genoeg om gewoon oordopjes te kopen. Je moet ze ook correct gebruiken om maximale bescherming te krijgen. Veel mensen plaatsen oordopjes niet goed in hun oren, waardoor ze niet effectief zijn. Als je schuimoordopjes gebruikt, moet je ze eerst rollen tot een dunne cilinder, vervolgens in je oor plaatsen en ze laten uitzetten. Zorg ervoor dat ze volledig in je oor zitten en een goede afsluiting vormen. Als je herbruikbare oordopjes gebruikt, moet je de juiste maat kiezen en ze correct in je oren plaatsen. Het is ook belangrijk om je oordopjes regelmatig schoon te houden, omdat vuil en zweet kunnen ophopen en de effectiviteit verminderen.

Aanvullende tips voor gehoorbescherming

Naast het dragen van oordopjes zijn er andere maatregelen die je kunt nemen om je gehoor te beschermen. Een goed passende helm kan ook helpen om geluid te verminderen, dus zorg ervoor dat je een helm draagt die goed aansluit. Sommige helmen zijn speciaal ontworpen om geluid te dempen. Je kunt ook pauzes nemen tijdens lange ritten om je oren rust te geven. Vermijd het rijden in extreme weersomstandigheden, zoals zware wind, omdat dit het geluidsniveau kan verhogen. Als je merkt dat je gehoor verandert of dat je last hebt van tinnitus, raadpleeg dan een gehoorspecialist. Oordopjes voor op je motor zijn een essentieel onderdeel van je veiligheidsuitrusting, net als je helm en handschoenen.

Waar je oordopjes kunt kopen

Er zijn verschillende plaatsen waar je oordopjes voor motorrijden kunt kopen. Je kunt ze vinden in motorwinkels, sportwinkel en online retailers. Het is belangrijk om oordopjes van goede kwaliteit te kiezen van betrouwbare merken. Veel gespecialiseerde winkels bieden ook advies over welke oordopjes het beste voor jou zijn. Je kunt ook contact opnemen met een gehoorspecialist die je kan helpen bij het kiezen van de juiste oordopjes. Als je op zoek bent naar professionele, zijn er gespecialiseerde bedrijven die aangepaste oordopjes kunnen maken.

Onderhoud en vervanging van oordopjes

Het onderhoud van je oordopjes is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven en lang meegaan. Schuimoordopjes moeten regelmatig vervangen worden, meestal elke twee tot vier weken, afhankelijk van hoe vaak je ze gebruikt. Herbruikbare oordopjes kunnen met warm water en milde zeep schoongemaakt worden en moeten volledig droog zijn voordat je ze gebruikt. Zorg ervoor dat je ze op een schone plaats opbergt waar ze niet beschadigd kunnen worden. Aangepaste oordopjes vereisen minder onderhoud, maar je moet ze ook regelmatig schoonmaken en controleren op beschadigingen. Als je merkt dat je oordopjes niet meer goed werken of oncomfortabel zijn, is het tijd om ze te vervangen.

 

 

BRAVOK

Bravok is een ezelsbruggetje voor motorrijders om snel de technische staat van de motorfiets te controleren. Het betreft controles die voor elke rit moeten gebeuren. De controles lijken vrij uitgebreid, maar omdat veel controles met één oogopslag zijn uit te voeren, is het, met enige ervaring, binnen enkele minuten gebeurd.

Bravok staat voor:

Banden,
Remmen,
Accu,
Verlichting/Vering/Vloeistoffen,
Olie,
Ketting/Cardan/Koeling.

De controles omvatten:

Banden

  • Moeten de juiste spanning hebben. Dit kun je in het instructie boekje van de betreffende motor vinden.
  • Voldoende profiel. Profiel dient voor afvoer van vuil en water. Wettelijk is het minimum 1 mm (slijtindicatoren). Verstandig is om met niet minder dan 2 mm profiel te gaan rijden.
  • Niet uitgedroogd (haarscheurtjes in band).
  • Geen steentjes of glas (verwijderen). Spijkers en schroeven laten zitten en door de garage laten verwijderen. M.a.w. geen grove beschadigingen aan de band.
  • Gelijke slijtage over het gehele loopvlak.
  • Ventieldop aanwezig (bij voorkeur metaal). Deze dient om het ventiel te beschermen tegen roest, vocht en indringen van vuil. Door de centrifugale kracht kan het vuil juist bij hoge snelheid het ventiel indrukken waardoor de band zal leeglopen.

 

Remmen

  • Is er remdruk voelbaar bij bediening van voor- of achterrem.
  • Remvloeistofniveau controleren in het reservoir (rechts op het stuur). Er mag een luchtbel zichtbaar zijn boven de vloeistof. De vloeistof mag niet onder het minimum niveau staan.
  • Een geringe daling van het vloeistofniveau kan het gevolg van slijtage van de remblokken zijn, maar ook door lekkage van de leidingen.
  • Remschijven visueel controleren op gelijkmatige slijtage.
  • Remblokken visueel controleren op slijtage (slijtage indicator).
  • Mechanische bediening achterrem visueel controleren, slijtingsindicatie controleren en nazien dat de rem niet aanloopt.
  • Als de motor is voorzien van ABS, dan letten op het lampje op het dashboard. Dit moet uitgaan wanneer je ongeveer 5 a 10 km/u rijdt.

Accu

  • De accu moet deugdelijk bevestigd zijn.
  • Vloeistofniveau controleren (niet van toepassing bij een onderhoudsvrije accu) en indien nodig aanvullen met gedestilleerd water.
  • Controleren of de accupolen niet geoxideerd zijn (bloemkoolvorming). Oxidatie kan voorkomen worden door de polen van de accu in te vetten met zuurvrije vaseline.

Verlichting/Vering/Vloeistoffen

Verlichting

  • Stadslicht, dimlicht, groot licht, lichtsignaal en achterlicht.
  • Richtingaanwijzers links en rechts.
  • Remlicht via voorrem en via achterrem.
  • Claxon.
  • Controlelampjes in het dashboard.

Vering

  • De vering moet voor en achter schoon zijn en geen lekkage vertonen. De demping mag geen lekkage vertonen. dit is duidelijk te herkennen bij de oliekeringen aan de voorvork. Daar zal bij lekkage olie uit de voorvork komen.
  • Let op beschadigingen van de voorvorkpoten door steenslag of dode insecten. Deze beschadigen de keerringen met lekkage als gevolg.
  • Aandachtspunt: Voor de achtervering is het verstandig om te weten wat de stelmogelijkheden zijn i.v.m. een passagier of bagage.
  • Bij het rijden met een passagier en/of bagage is het voor de stabiliteit namelijk beter als de achterveren wat stugger zijn afgesteld. Raadpleeg voor de afstelmogelijkheden het instructieboek van de betreffende motor.

Vloeistoffen

Controleer of de volgende vloeistoffen op peil zijn of voldoende aanwezig zijn. Let ook op (sporen van) lekkage.

  • Benzine.
  • Koelvloeistof.
  • Remvloeistof.
  • Accuvloeistof.
  • Olie motor/versnellingsbak/cardan.

Olie

  • De motorolie moet op niveau zijn.
  • Lees in het instructieboekje van de motor hoe dit moet gebeuren. Meestal heeft de motor een peilstok, maar soms is het oliepeil te controleren via een kijkglas. Tevens staat hier in of de motor koud of warm gepeild moet worden.
  • Hoeveel en welke olie er bijgevuld moet worden staat ook in het instructieboek. Voor wat betreft de hoeveelheid is het over het algemeen zo dat het verschil tussen minimum en maximum meestal een 0,5 liter is.
  • Versnellingsbakolie en cardanolie is meestal niet zo makkelijk te pijlen. Laat dit over aan de garage. Let wel op sporen van lekkage.

Ketting/Cardan/Koeling

Ketting

  • Lees in het instructieboekje wat de speling van de ketting moet zijn en op welke wijze deze speling gemeten moet worden.
  • Over het algemeen moet de speling 2 a 3 cm zijn. Te meten aan de onderkant in het midden tussen voor- en achter tandwiel. Het tandwielset is versleten als de tandwielen scherp worden. Dan dient het voor- en achter tandwiel en de ketting tegelijkertijd vervangen te worden.
  • Voor een langere levensduur van de ketting is het verstandig om deze regelmatig (elke 500 km) te smeren. Het beste kun je dit doen na een rit, wanneer de ketting nog warm is.
  • Rij je in de regen of langere ritten dan zal je nog vaker de ketting moeten smeren.

Cardan

Aan een cardan kun je niet veel controleren. Eventueel kun je via het achterwiel voelen of er (overmatig) speling aan het wiel te merken is.

Koeling

  • Controleer het niveau van de koelvloeistof. Lees in het instructieboekje waar je de koelvloeistof moet bijvullen. Controleer dit bij een koude motor alleen dan is het juiste peil af te lezen (vloeistof zet uit als het warm wordt).
  • LET OP! Nooit het koelvloeistof niveau bijvullen bij een warme motor. Risico op verbranding!
  • Om een goede werking van de radiator te waarborgen moet deze regelmatig schoongemaakt worden. Let erop dat de radiator wordt schoongemaakt wanneer deze volledig is afgekoeld.

 



 

Weer online

Sponsors